Viele Ortschaften der Alabasterküste befinden sich in Taleinschnitten, die im Französichen Valleuse genannt werden. Sie sind Überbleibsel der Eiszeit. In diesen Küstenstädten gibt es viele Gebäude, deren Mauerwerk aus einem Gemisch aus in Würfel gehauenem besagtem Flintgestein und Backstein besteht. Es scheint eine typische Bauweise für die Küstenregion zu sein, denn die Normandie-Dörfer im Landesinneren sind mit groben Steinen und Granit gebaut.

Aber uns faszinierte neben den Steilklippen besonders der Strand mit lauter kleiner bis grosser Kieselsteine, die uns das Gehen, da man schnell einsackte, wegglitt und umknickte, sehr erschwerten und sogar gefärlich machten. Jedesmal, wenn sich eine Welle brach und zurückzog, hörte man ein dumpfes Grollen, das schwer zu beschreiben ist – einfach beeindruckend.

Diese überaus interessanten Steine, mit Vertiefungen und Löchern, ihrer die Hand schmeichelnden Glattheit, ihrer Farbgebung von weiss über grau bis hin zu schwarz, sie verführen einen zur Mitnahme als Souvenir – leider darf man es nicht.

Es wurde bereits Abend, als wir bei unserem kurzen Spaziergang zu frieren begannen. So setzten wir uns draußen auf der Promenda in ein Cafe und bestellten uns einen wunderbar heißen Kakao. Wir hätten es nicht besser abpassen können. Denn die Sonne ging unter und so wurde unser Kakao (die 9,40 € waren uns egal) zu unserem Sundowner (Dämmerschoppen) in erster Reihe mit Sicht auf den Sonnenuntergang.

Wir hatten an diesem Tag das Glück, dass ein paar Schritte weiter von unserem Parkplatz ein Kressestand geöffnet hatte. Die Kresse wurde direkt vor unseren Augen aus dem gestautem seichten Wasser der Veuels vor einer malerischen Dorfidylle geernet, gebündelt und verkauft. Ich konnte dem nicht widerstehen und habe einen riesigen Bund frischer Kresse für wenig Geld gekauft.

So erst erfuhren wir, dass Veules-les-Roses auch für seine Kresse berühmt ist und im April sogar ein Brunnenkresse-Festival veranstaltet wird. Ein schönes Mitbringsel könnte auch die „Pesto de cresson“ (Kressepesto) oder auch „Beurre au cresson“ (Kressebutter) sein. Es lebe die Kresse!

Unser Spaziergang über die Chemin des Cressonniéres führte uns entlang der Veules an schönen Fachwerkhäusern vorbei. Je mehr es dann in Richtung Meer ging, änderten sich die Häuserfronten und mitunter sah man wunderschöne Häuser aus der Zeit der Belle Epoque.

Man muß diesen Ort, der einen eigenen Charme hat, gesehen haben. Nicht umsonst zählt es zu den schönsten Dörfern Frankreichs.

Den Abschluß unserer Stadtbesichtigung bildete unser Aufstieg zum Denkmal „Le canon de Veules-les-Roses“ hoch auf der Steilwand. Eine weitere traurige Geschichte aus Zeiten des zweiten Weltkrieges.

Wären da nicht diese Schwärme von kleinen stecknadelkopfgrossen, schwarz glänzenden Insekten gewesen, wir hätten es noch mehr genießen können. Eine Frau, die ein lindgrünes Oberteil trug, war nicht nur auf ihrer Kleidung mit diesen Insekten übersät, sondern ihr weißes Haar war durch diese dunkel gefärbt, entsetzlich. Im Vergleich zu ihr hatten wir nur wenige dieser harmlosen Gäste auf unserer Kleidung und in unseren Haaren.

Was für Insekten waren das? Ob sie zu dieser Jahreszeit nur in dieser Zahl auftauchen? Diese Fragen haben wir nicht klären können.

Hoch oben auf den Steilklippen, am Abgrund entlang führt vom Strand in Étretat eine Wanderstrecke, die sich entlang der Küste erstreckt. Neben der gewaltigen Natur erwandert man auch streckenweise sichtbare Teilabschnitte des Atlantikwalls. Man sieht Löcher, die durch Felsen geschossen wurden, man sieht in den Fels gehauene Bunker.

Zwar wollten wir zumindestens bis zum Leuchtturm „Phare d’Antifer“ diese Strecke etwas erwandern, waren es letztendlich jedoch leid, diese Insekten immer wieder zu verscheuchen. So kehrten wir nach 2 km dieser Strecke wieder um.

Die Steilküsten der Normandie, die ich bis dato sah, waren sehr oft gräulich oder braun. Mit Alabester jedoch assoziiere ich eine cremeweiße Farbe, die ich erst hier so richtig habe wahrnehmen können. Die Felsen in Étretat erstrahlten in der Sonne sehr hell, gleißend beinahe – muß man gesehen haben.

Nicht umsonst heißt es, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, so ähnlich ist es uns ergangen. Denn auf der Suche nach dieser komischen Eiche sind wir an dem Baum einfach vorbeigefahren. Zu guter Letzt aber fanden wir diese Eichen-Kapelle direkt an der Kirche. Es war für uns eine Bereicherung und wirkte mit seiner Geschichte und von seinem Aussehen her sehr skurril auf uns. Eine Stiel-Eiche, die 1200 Jahre alt ist und deren Hohlraum auf 2 Etagen ausgebaut ist.

Nach schriftlichen Überlieferung aus 1696 widmete Abbé Jacques Delalande den Baum der heiligen Maria. Ende des 17. Jahrhunderts beherbergte dieser uralte Baum dann zuerst einen Glockenturm in seinem Inneren. Als er dann im Laufe der Jahre weiter auseinanderfiel entstand die winzige Kapelle. Und irgendwann gesellte sich wohl die Mönchs-Behausung auf der nächsten Etage dazu.

Diese Eiche ist wurmstichig, hat Schindeln aus Holz und wird an allen Ecken und Kanten von Bändern und Streben gehalten und trotzdem gibt es noch Leben in diesem alten Baum. Für mich ein Symbol für das Leben.

Sie steht verständlicherweise unter Denkmalschutz.

Mit dem Gedanken beseelt „Jumièges eine Ruine und ein Touristenort“ und der Frage, ob sich das Eintrittsgeld lohnt, hatte ich keine großen Erwartungen, als wir dorthin fuhren. Aber das Licht, der Himmel und die Ruine haben uns bezaubert. Ich glaube, wir hatten einfach großes Glück, denn wir hatten immer und überall Phasen, wo wir alleine waren.

Sich in diesem Licht auf ein Mauerstück zu setzen und die in den blauen Himmel ragenden weißen Ruinen zu betrachten, zu sehen, wie Tauben, Raben und Möwen ihren Ort dort hoch oben gefunden haben, war Meditation pur. In der Saison wird dies vermutlich, wenn überhaupt, nur am frühen Morgen möglich sein.

Wir waren hier gerne und ausgiebig Touristen.

Als ich die Holzstege sah, dachte ich zuerst, dass der Hafen ausgebaut wird. Nur wirkten die Holzbalken und -planken alt, so, als hätten sie schon viele Gezeiten gesehen. Nach diesem Gedankengang erst ging mir auf, das nicht gebaut wurde.

Nein, das war kein Baugerüst. Die Ebbe hatte nur das Gerüst der Stege offen gelegt. Ein wirklich interessanter Hafen. Aus Holz wurden bereits in Urzeiten Schiffe gebaut, weshalb also nicht auch Stege? Ob es sonstwo in Frankreich eine derartige Hafenanlage gibt?

Als wir uns auf die Kaimauer neben dem alten Leuchtturm setzten, ließen wir nicht nur unsere Füße baumeln, nein, auch unsere Seele. Ungeachtet der Kälte hielten wir einen Moment inne, um die Zeit der Ruhe, die sich ergibt, wenn die Sonne sich vom Tag verabschiedet, zu genießen.

Die Straßen außerhalb der Touristenpfade muß man entdecken. Man sieht dann wie bewohnt diese Stadt ist: La rue de lan Bavole, Lavoir rue de la Foulerie, Rue de la Foulerie … Skurril waren die Hauseingänge, durch die man wiederum andere Hauseingänge erreicht. Ob das eine Eigenart dieser Stadt ist? Weder in der Provence noch sonst wo in der Normandie ist mir das aufgefallen.

Deauville ist noch immer ein mondänes, international bekanntes Seebad – man sieht es den Villen, den luxuriösen Hotels an. Nicht fehlen darf in dieser Aufzählung das Casino, die alljährlich statt findenden Pferderennen, das „Festival du Film Américain“ und berühmte Namen wie Josephine Baker, Coco Chanel, Eugène Boudin und viele andere mehr. Deauville war ein Ort, wo das Kapital Stars und Sternchen sowie andere Künstler traf.

Unser Ziel in Deauville war die berühmte „Les Planches“, eine 656 m lange Strandpromenade. Vermutlich wurden „Die Planken“ dort wegen der sich elitär verhaltenden Klientel gebaut. Schließlich ist es nicht einfach, im Sand zu stackens und hierbei eine gute Figur abzugeben. Spaß beiseite, der Plankenboden gibt diesem Badestrand sein eigenes Flair.

Mein Ziel war es die berühmten Strandkabinen in Natura zu sehen. Zwar gaben die Strandkabinen ein hübsches Foto her, aber auch nicht mehr. Schöner jedoch war der Sandstrand – so weit das Auge reicht, an dem man wunderschöne Muscheln, wie beispielsweise sehr große Herzmuscheln, gar Jakobsmuscheln, finden kann.

Wir reisten mir unserem Auto an und folgten den Parkplatz-Beschilderungen (Koordinaten 48.612187, -1.504936). Nach einem Moment der Desorientierung, da wir bedingt durch unsere Sprachbarriere einfach nicht verstanden, welcher Parkplatz wofür vorgesehen waren, fanden wir etwas später doch den richtigen Parkplatz.

Dieser ist gebührenpflichtig und kostet ca. 10 – 15 € je nach Saison. In dieser Gebühr ist aber der Shuttletransfer zur Insel mit inbegriffen, denn der Parkplatz ist ca. 3 km von Mont Saint Michel entfernt. Die Shuttles bringen die Besucher im 10 – 15 Minuten Takt über eine 760 m lange flache Brücke vor die Insel und auch wieder zurück.

Dann endlich standen wir vor den Toren von Mont Saint Michel. Ich liebe alte Orte, dann hole ich tief Luft, schließe kurz die Augen, warte ab, bis die Geräuschskulisse sich von mir löst und konzentriere mich anschließend auf den Duft des jeweiligen Ortes. Vor den Toren riecht Mont Saint Michel nach Meer, geht man näher auf die Mauern zu, gesellt sich ein sumpfiger, etwas modriger Geruch dazu.

Es ist zwar Einbildung und beruht eher auf dem Wissen um die lange Geschichte, aber solch alte Orte haben eine schwer zu beschreibende Aura, die für mich beinahe faßbar wird. Und dann steigen meine mir altbekannten Fragen auf, so beispielsweise „War dieser Ort auch vor 2500 Jahren ein besonderer Ort?“ oder „Wie haben die das bauen können?“ oder „Wieviele Namen hatte dieser Ort?“.

Früher hieß dieser Ort Mont Tombe. Einer Hypothese zufolge könnte es ein heidnisches Heiligtum gewesen sein, das dem keltischen Sonnengott Belenus geweiht war. Aber wie kann hier Archäologie betrieben werden, wenn alles auf dem Fels verbaut ist? Obzwar es nur eine verworfene Hypothese ist, doch, ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Ort bereits vor Jahrtausenden für Menschen interessant war. Denn das europäische Christentum hat in seiner Geschichte sehr oft Orte heidnischer Kulturen einvernahmt und alte Spuren gelöscht.

Die Geschichte des in die UNESCO Welt-Kulturerbe Liste aufgenommenen Ortes beginnt gleichwohl um 966 mit der Übergabe des Ortes an die Benediktiner Mönche. Das christliche Fundament jedoch geht einer Sage nach das Erscheinen des Erzengels Michael im Traum des Bischof Aubert von Avranches voran. Denn dieser Traum veranlaßte den Bischof, dort um 708 ein Heiligtum errichten zu lassen.

Mit dem Neubau der Abtei um das 11. Jahrhundert wurde der Grundstein gelegt, der die heutige Silouhette maßgeblich geprägt hat. Die Fertigstellung dauerte 3 Jahrhunderte. Um 1731 wandelte Ludwig XV. einen Teil der Abtei in ein Staatsgefängnis um. Während der Französischen Revolution wurde die Abtei dann vollends zum Gefängnis umfunktioniert. Erst 1863 löste Napoleon III das Gefängnis auf.

Die Figur auf der Turmspitze wurde 1594 durch Blitzeinschlag zerstört. Erst 1898 wurde eine, vom Bildhauer Emmanuel Frémiet entworfene, golden leuchtende Figur des Erzengels aufgestellt.

Es gäbe sehr viel über die Geschichte der Abtei zu schreiben, aber ich bin weder Historikerin noch dahingehend irgendwie versiert, deshalb setze ich hier meinen Punkt. Ohne die Bauten wäre die kleine Felseninsel ca. 90 Meter hoch, mit den Bauten soll es eine Höhe von 156 Metern haben. Ob diese Höhenangabe mit oder ohne die 3,5 m hohe Figur des Erzengel Michaels ist? Für den Besucher heißt es indess, auf kurzer Strecke viele Höhenmeter zu erklimmen und viele Treppen zu steigen.

Am Tag zuvor stiegen wir die Treppen gegenüber der Post hoch und unsere Tour führte uns im Uhrzeigersinn durch Mont Saint Michel. Dieses mal jedoch gingen wir geradeaus weiter und entdeckten die Touristen-Straße.

Zwischen 1.500.00 und 2.500.000 Millionen Touristen kommen jährlich hierhin. Wie es dann in der Hochsaison ist, kann man sich unschwer vorstellen. Menschen, die Schulter an Schulter gehen – überfüllt, laut, hektisch in einer Stadt mit unter 30 Einwohnern. Wie will man dann diese Stadt erleben?

Die Bucht von Mont Saint Michel ist mit einem Tidenhub von bis zu 12 Metern Schauplatz für die stärkste Springflut in Europa. Dieses Naturphänomen von den Zinnen der Befestigungsmauern aus zu erleben, ist ein einmaliges Erlebnis. Etwas nachzulesen ist das Eine, etwas direkt zu erleben das Andere.

Wie die Flut die Bucht vereinnahmt und wie schnell das erfolgt, hielt uns in ihrem Bann und ließ uns erstaunen. Insbesondere zur Tag-Nachtgleiche erreicht der Wasserstand Rekordwerte. Aber auch an wenigen anderen Tagen im Jahr wird Mont Saint Michel vom Wasser belagert und ist dann noch nicht einmal über die Zugangsbrücke erreichbar. Dann erlebt man das Mont Saint Michel, wie es sich damals, vor der jetzigen Verlandung, den Menschen darbot.

Nach diesem Schauspiel wandten wir uns um und stiegen die Treppen zum Abteieingang hoch. Zu unserer Erleichterung gab es keine Warteschlangen an den Ticket-Schaltern. In der Hochsaison aber sollte man die Tickets online kaufen, da man damit die langen Warteschlangen vor den Schaltern umgeht.

Zu unserem Glück hatten wir zwei Tage für Mont Saint Michel einkalkuliert. Denn an unserem ersten Tag vertrödelten wir unsere Zeit, weil es viel zu entdecken gab. Für einen Besuch der Abtei wurde es deshalb zu spät und wir standen vor verschlossenen Pforten. Damit Ihnen das nicht passiert, informieren Sie sich vorab über die Öffnungszeiten und besuchen Sie lieber schnurtracks zuerst die Abtei und anschließend den Rest von Mont Saint Michel.

Wie bereits erwähnt, es gäbe über die Geschichte der Abtei viel zu schreiben, aber dies haben andere bereits getan. Für uns stand die Vorstellung im Vordergrund, wie die Mönche, die hier lebten, den Wind, die Möwen, Ebbe und Flut erlebten. Die Stille, die Erhabenheit, die diese Abtei vermittelt, könnte damals für die Mönche eine Gratwanderung zwischen Spiritualität und Einsamkeit gewesen sein und für die Gefangenen ein Ort der Hoffnungslosigkeit.

Wie durchquerten sie die Gänge, die Räume? Roch es damals genauso modrig und feucht in diesen Gemäuern?

Wie zog der Rauch des lodernden Feuers durch diese riesigen, Mensch-hohen Kamine auf? Reichte die dort ausstrahlende Wärme aus, in diesem Meer von Stein und Fels? Sind es überhaupt Kamine?

Haben die Mönche beim Essen gesprochen? Oder durften oder wollten sie nicht sprechen? Oder sind es Tische, an denen priviligierte Gefangene saßen? Sind die Tische wirklich so alt, wie sie aussehen?

Wieviel Heimat war diese Abtei den damaligen Anwohnern? Wie nahe haben sie sich Gott gefühlt? Oder war es für sie die Hölle auf Erden?